Cuando llegué a la capital de Praga por trabajo, hace más de veinticinco años, pensé que nunca llegaría a conocerla bien. Lo que sí sabía era que me enamoraría de Praga como ciudad de nuestra cultura, y así fue. Cuando alguien quiere echar raíces en un lugar, tiene que empezar a quererlo de verdad. Empezar a aprender a reconocer las calles, los lugares importantes, hacer amigos de verdad, y también disfrutar del ambiente que ofrece el lugar. Pues bien, cuando entablé amistad con el historiador Jan Nepomuk Assmann, doctor y conservador durante muchos años del Museo de la Capital de Praga en Florencia, estaba claro que yo podría conocer Praga más de cerca que los verdaderos praguenses. El Dr. Assmann sabía muchas cosas interesantes sobre Praga. Y me tomaré la libertad de compartir algunas.
Choza del Veneno
No les mostraré la verdadera cabaña de Jed en mi foto, porque ese famoso restaurante, o más bien pub, o pajzl, como solía llamarse, ya no existe. Pero retrocedamos un poco en la historia. Desde el siglo XIII, la cabaña del veneno se alzaba en la colina Větrov, en la actual calle Apolinářská nº 446, encima de la iglesia local. Ya en el siglo XIV era lugar de frecuentes asaltos y asesinatos. El último propietario de la Choza del Veneno fue el prof. Antonín Heveroch (1869-1927), que quiso ampliar el manicomio cercano o construir un sanatorio privado tras el derribo del edificio, pero murió poco después. La taberna (una casa baja con tejado de mansarda cubierto de tejas) fue demolida en 1933. Probablemente fue la taberna con la existencia ininterrumpida más larga de la República Checa. Fue sustituida por una casa de vecindad funcionalista diseñada por Josef Kalous. La casa se encuentra entre la iglesia de San Apolinář y una plaza con una columna de piedra con una estatua de San Vojtěch de 1677 en la intersección de las calles Apolinářská y Viničná.
El nombre de „Poison Hut“ se utiliza ahora, por ejemplo, en un pub de la calle Vodičkova o en Hlubočepy. Se dice que el rey checo Václav IV visitaba a veces la taberna disfrazado. Se dice que reconoció a los dos invitados de la taberna Na Vinici como asesinos que una vez habían intentado envenenarle en Viena. El verdugo que le acompañaba les echó veneno en el vino y ambos murieron en el acto. Se dice que de ahí viene el nombre de la Choza del Veneno. Y he aquí otro hecho interesante, inusual para nosotros hoy en día. Se dice que uno de los propietarios ataba las cucharas a cadenas y, para evitar que alguien robara los platos, hacía agujeros en las mesas en las que se servía la comida. Cuando el huésped terminaba de comer, el posadero limpiaba la cuchara y el agujero con un trapo y ya estaba listo para el siguiente. Uf, quizá de ahí venga el nombre después de todo.
Palace Hotel Platýz y la historia del búho
En Národní třída hay un palacio muy grande llamado »Platýz« (el propietario original era Federico de Borgoña), que pasó a manos del comerciante praguense Jan Bradaty de Stříbro en 1405. El palacio fue adquirido en 1586 por el consejero imperial y secretario de Rodolfo II, Jan Platais (Platejs) de Plattenstein, cuyo nombre sigue llevando el palacio. Hizo reconstruir la fachada en estilo renacentista y añadió una logia en el primer piso del patio, de la que aún se conservan pequeñas partes. En 1637, el conde Jan de Sternberg adquirió el palacio. Los Sternberg iniciaron las reformas barrocas y de esta época data también el paso a través del patio entre el Mercado del Carbón y Národní třída. El palacio vivió su época de mayor actividad a partir de 1715, cuando Jan Leopold Paar lo adquirió por dote tras su matrimonio con María Teresa de Sternberg. Aquí se celebraban una famosa escuela de esgrima, una oficina de correos, bailes y conciertos. El busto de Jan Leopold Paar se colocó en la escalera del ala delantera a la Avenida Nacional. En 1813, el caballero František Daubek compró Platýz e hizo reconstruir el palacio como casa de vecindad y hotel. Es uno de los más antiguos y grandes de Praga. Durante la reconstrucción, según el arquitecto Jindřich Hausknecht, se construyó una valiosa fachada imperio, que cambió la orientación del portal principal norte existente del palacio desde el Mercado del Carbón, al sur, hacia la Avenida Nacional.
Bueno, esto es lo curioso. Si te paras frente a la entrada principal del patio, hay un pequeño búho de bronce en una especie de percha a la izquierda. Este búho era muy funcional y era como un semáforo. Cuando un visitante acudía a esta casa hotelera por la noche para registrarse, no tenía sentido despertar a los sirvientes y a toda la casa para que le dijeran que el palacio hotelero estaba totalmente ocupado. Para evitarlo, los criados ponían el búho boca abajo y, si las habitaciones estaban vacías, el búho se levantaba. Hasta hace poco, el búho de la fachada del palacio era original, pero como era de bronce, lo robaron. Afortunadamente, la policía, con gran ayuda de los conservadores del Museo de la Ciudad de Praga, lo descubrió y fue depositado en un depósito: el búho actual es ahora una réplica.
Linterna llena de nazis y colaboradores
Durante un paseo con el doctor Assman decidimos tomar un atajo por el centro de Praga a través del pasaje Lucerna. De repente, el doctor me guiñó un ojo y me dijo que me enseñaría una cosa interesante. Justo en el centro de la arcada, encima de la escalera, hay una especie de puente que servía de asiento al aire libre para el abarrotado café Lucerna. El café es una especie de vestíbulo de entrada al cine. Aquí se celebran varias recepciones, y no fue diferente durante la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces el Lucerna servía exclusivamente a oficiales alemanes de las SS, y a sus colaboradores, los colaboracionistas. Ellos también se daban varias recompensas y condecoraciones aquí, en la sala del cine, y después, fortificados con alcohol, grababan su monograma, la fecha en que recibieron la condecoración y la esvástica en el raro y opulento mármol rojo, para que se supiera que y cuando estos oficiales de las SS recibieron la condecoración. Lo curioso es que los años grabados iban de 1939 a 1945, lo que significa que estuvieron allí durante toda la guerra. Esto se sabe generalmente, pero poca gente conoce los detalles. Inmediatamente empecé a fotografiar estas esvásticas grabadas con fechas y monogramas. De repente, un hombre de seguridad se nos acercó corriendo y nos dijo con firmeza que dejáramos de hacer fotos y nos marcháramos. En el último momento, hice una foto para que quedara claro que, efectivamente, era de Lucerna. Y menos de dos meses después, volví a pasar por allí con mi cámara para sacar mejores fotos, ¡pero no había nada! Los propietarios del Lucerna hicieron quitar estos símbolos, que llevaban allí casi setenta años, mediante esmerilado. ¡Y así tengo dos fotos de la verdad pulida sobre el Lucerna durante la Segunda Guerra Mundial! En general, el pasaje de Lucerna se asocia a la Guerra Mundial de forma negativa, como una historia muy triste. Pues bien, la historia tiene otra cara.
Alegorías de estatuas eróticas en la arquitectura de Praga
Una peculiaridad, según el Dr. J. N. Assmann, es que nuestra querida Praga siempre ha tenido tendencia a imitar a otras ciudades europeas. Por ejemplo, la Torre Petřín es una copia en pequeño de la Torre Eiffel de París, la imitación de la magnífica Estatua de la Libertad está en el edificio de nuestro Banco Nacional Checo en Příkopy, y así podría seguir. También ocurre que la arquitectura de nuestra capital, Praga, tiene las esculturas alegóricas más eróticas de toda Europa, incluso se dice que la propia Roma no tiene tantas esculturas eróticas como nuestra Praga. El propio Ayuntamiento, en la plaza Marian, tiene en su fachada varias figuras masculinas y femeninas desnudas. Y cuando estamos en la plaza Marian y giramos a la izquierda desde la fachada del ayuntamiento, nos encontramos con la biblioteca, donde hay seis figuras alegóricas que representan la ciencia, el teatro y mucho más.
En la esquina de la calle Jungmannova con la avenida Národní se encuentra el Palacio de 1923-1924, construido en estilo rondocubista por la compañía de seguros italiana Riunione Adriatica di Sicurtà según el diseño del arq. Josef Zasch, en colaboración con el arquitecto Pavel Janák. El pasaje Adria atraviesa el palacio desde la calle Jungmannova hasta Národní třída. Otto Gutfreund, Jan Štursa, František Anýž, Karel Dvořák y Bohumil Kafka participaron en la decoración escultórica del palacio. Y en la calle Spálená también tenemos esculturas alegóricas muy bonitas de la agricultura, la ingeniería, la metalurgia y la viticultura en el edificio del actual Komerční banka.
Una manivela para el señor emperador
En la estación de Masaryk hay una discreta sala en el primer andén llamada "Salón del Emperador". Era el emperador Francisco José I quien iba a inaugurar la estación de Masaryk, así que todo se preparó para que el emperador quedara contento e impresionado. Así pues, se fabricó un lujoso tirador especial para que lo utilizara el propio Emperador para abrir esta sala VIP, que iba a ser su primer contacto en territorio checo, nada más bajarse del tren. Pero el tren del Emperador procedente de Viena llegaba tarde y no había tiempo para té ni refrescos. Así que el Emperador nunca tocó la manilla pulida, porque tenía que cumplir su programa inmediatamente y tocó otra manilla en otro lugar. Por cierto, todavía se puede ver ese asidero para el emperador en la estación de Masaryk, en el andén 1, donde se encuentra la sala VIP.
Podría seguir y seguir así, no sólo sobre esculturas en arquitectura, sino también sobre pequeños trozos de nuestra bella y querida Praga. Así que de nuevo la próxima vez.
Jan Vojtěch, redactor jefe de General News
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