Quando sono arrivata nella capitale di Praga per lavoro, più di venticinque anni fa, pensavo che non avrei mai potuto conoscerla a fondo. Quello che sapevo è che mi sarei innamorata di Praga come città della nostra cultura, e così è stato. Quando una persona vuole mettere radici in un posto, deve iniziare ad amarlo davvero. Iniziare a riconoscere le strade, i luoghi importanti, farsi dei veri amici e godersi l'atmosfera che il posto offre. Ebbene, quando ho stretto amicizia con lo storico Jan Nepomuk Assmann, dottore di ricerca, da tempo curatore del Museo della Capitale di Praga a Firenze, è stato chiaro che avrei potuto conoscere Praga più da vicino dei veri praghesi. Il dottor Assmann sapeva molte cose interessanti su Praga. E mi prenderò la libertà di condividere alcuni fatti interessanti.
Capanna dei veleni
Non vi mostrerò la vera capanna di Jed nella mia foto, perché quel famoso ristorante, o meglio pub, o pajzl, come veniva chiamato, non esiste più. Ma torniamo un po' indietro nella storia. Dal XIII secolo la capanna dei veleni si trovava sulla collina di Větrov, nell'attuale via Apolinářská n. 446, sopra la chiesa locale. Già nel XIV secolo era un luogo di frequenti aggressioni e omicidi. L'ultimo proprietario della capanna dei veleni fu il prof. Antonín Heveroch (1869-1927), che dopo la demolizione dell'edificio voleva ampliare il vicino manicomio o costruire un sanatorio privato, ma morì poco dopo. La taverna (una casa bassa con un tetto a mansarda coperto di scandole) fu demolita nel 1933. Era probabilmente il pub con la più lunga esistenza ininterrotta nella Repubblica Ceca. Fu sostituita da una casa popolare funzionalista progettata da Josef Kalous. La casa si trova tra la chiesa di Sant'Apolinář e una piazza con una colonna di pietra con una statua di San Vojtěch del 1677 all'incrocio tra le vie Apolinářská e Viničná.
Il nome "Capanna dei veleni" è oggi utilizzato, ad esempio, da un pub in via Vodičkova o a Hlubočepy. Si dice che il pub fosse talvolta visitato sotto mentite spoglie dal re ceco Václav IV. Si dice che abbia riconosciuto nei due ospiti del pub Na Vinici gli assassini che avevano tentato di avvelenarlo a Vienna. Il boia che lo accompagnava gettò del veleno nel loro vino ed entrambi morirono sul posto. Si dice che questo sia il motivo per cui la Capanna dei Veleni ha preso il suo nome. Ed ecco un altro fatto interessante, insolito per noi oggi. Si dice che uno dei proprietari avesse legato i cucchiai a delle catene e, per evitare che qualcuno rubasse i piatti, avesse fatto dei buchi nei tavoli in cui veniva servito il cibo. Quando l'ospite finiva di mangiare, il locandiere puliva il cucchiaio e il buco con un panno e il piatto era pronto per la persona successiva. Forse il nome deriva proprio da questo.
Il Palace Hotel Platýz e la storia del gufo
Sulla Národní třída si trova un palazzo molto grande chiamato "Platýz" (il proprietario originario era Federico di Borgogna), che nel 1405 passò all'uomo d'affari praghese Jan Bradaty di Stříbro. Il palazzo fu poi acquistato nel 1586 dal consigliere imperiale e segretario di Rodolfo II, Jan Platais (Platejs) di Plattenstein, di cui il palazzo porta ancora il nome. Egli fece ricostruire la facciata in stile rinascimentale e aggiunse una loggia al primo piano del cortile, di cui ancora oggi sono visibili piccole parti. Nel 1637 il palazzo fu acquistato dal conte Jan di Sternberg. Gli Sternberg avviarono le modifiche barocche e a questo periodo risale anche il passaggio attraverso il cortile tra il Mercato del carbone e Národní třída. Il palazzo conobbe il suo periodo di maggiore attività a partire dal 1715, quando Jan Leopold Paar lo acquistò in dote dopo il suo matrimonio con Maria Teresa di Sternberg. Qui si tenevano una famosa scuola di scherma, un ufficio postale, balli e concerti. Il busto di Jan Leopold Paar fu collocato sulla scalinata dell'ala anteriore del viale nazionale. Nel 1813 il cavaliere František Daubek acquistò Platýz e fece ricostruire il palazzo come abitazione e albergo. È uno dei più antichi e più grandi di Praga. Durante la ricostruzione, secondo l'architetto Jindřich Hausknecht, fu costruita una preziosa facciata Impero, che cambiò l'orientamento dell'esistente portale principale settentrionale del palazzo dal Mercato del Carbone a sud verso il Viale Nazionale.
Ecco la stranezza. Se vi trovate di fronte all'ingresso principale del cortile, c'è un piccolo gufo di bronzo su una specie di trespolo a sinistra. Questo gufo era molto funzionale ed era come un semaforo. Quando un visitatore si recava di notte in questa casa d'albergo per fare il check-in, non c'era motivo di svegliare la servitù e tutta la casa per sentirsi dire che il palazzo dell'hotel era completamente occupato. Per evitare che ciò accadesse, la servitù metteva il gufo a testa in giù e, se le stanze erano libere, il gufo veniva sollevato. Fino a poco tempo fa, il gufo sulla facciata del palazzo era originale, ma essendo di bronzo, è stato rubato. Fortunatamente la polizia, con l'aiuto dei curatori del Museo della Città di Praga, lo ha ritrovato ed è stato messo in un deposito: l'attuale gufo è ora una replica.
Lanterna piena di nazisti e collaboratori
Durante una passeggiata con il dottor Assman decidemmo di prendere una scorciatoia per il centro di Praga attraverso il passaggio Lucerna. All'improvviso il dottore mi fece l'occhiolino e mi disse che mi avrebbe mostrato una cosa interessante. Proprio al centro del porticato, sopra la scalinata, c'è una specie di ponte che serviva come posto a sedere all'aperto per l'affollato caffè Lucerna. Il caffè è una sorta di hall per l'ingresso del cinema. Qui si tengono vari ricevimenti, e non era diverso durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma allora la Lucerna serviva esclusivamente gli ufficiali tedeschi delle SS, e i loro collaboratori, i cooperanti. Anche loro si davano varie ricompense e decorazioni nella sala del cinema, e dopo, forti dell'alcol, incidevano il loro monogramma, la data in cui avevano ricevuto la decorazione e la svastica nel raro marmo rosso opulento, in modo che si sapesse che e quando questi ufficiali SS avevano ricevuto la decorazione. La cosa strana è che gli anni incisi vanno dal 1939 al 1945, il che significa che sono stati presenti per tutta la durata della guerra. Questo è generalmente noto, ma pochi conoscono i dettagli. Ho iniziato subito a fotografare queste svastiche incise con date e monogrammi. All'improvviso un addetto alla sicurezza si è avvicinato di corsa e ci ha intimato con fermezza di smettere di fotografare e di andarcene. All'ultimo momento, ho scattato una foto in modo che fosse chiaro che si trattava proprio di Lucerna. Meno di due mesi dopo, passai di nuovo di lì con la mia macchina fotografica per scattare foto migliori, ma non c'era nulla! I proprietari del Lucerna hanno fatto rimuovere questi simboli, che erano lì da quasi settant'anni, mediante molatura. E così ho due foto della verità levigata sulla Lucerna durante la Seconda Guerra Mondiale! In generale, il passaggio della Lucerna viene associato alla Guerra Mondiale in modo negativo, come una storia molto triste. Ebbene, la storia ha un volto diverso.
Allegorie di statue erotiche nell'architettura di Praga
Una particolarità, secondo il dottor J. N. Assmann, è che la nostra amata Praga ha sempre avuto la tendenza a emulare altre città europee. Ad esempio, la Torre di Petřín è una copia più piccola della Torre Eiffel di Parigi, l'imitazione della magnifica Statua della Libertà si trova sull'edificio della nostra Banca Nazionale Ceca a Příkopy, e così potrei continuare. Si dà anche il caso che l'architettura della nostra capitale Praga abbia il maggior numero di sculture allegoriche erotiche di tutta l'Europa; si dice che persino Roma non abbia tante sculture erotiche come la nostra Praga. Lo stesso Municipio, in Piazza Marian, ha diverse figure di nudi maschili e femminili nella sua facciata. E quando siamo in Piazza Marian e giriamo a sinistra dalla facciata del municipio, ci troviamo di fronte alla biblioteca, dove ci sono sei figure allegoriche che rappresentano la scienza, il teatro e altro ancora.
All'angolo tra via Jungmannova e viale Národní si trova il Palazzo del 1923-1924, costruito nello stile del rondocubismo dalla compagnia assicurativa italiana Riunione Adriatica di Sicurtà su progetto dell'arch. Josef Zasch, in collaborazione con l'architetto Pavel Janák. Il passaggio Adria attraversa il palazzo da via Jungmannova a Národní třída. Otto Gutfreund, Jan Štursa, František Anýž, Karel Dvořák e Bohumil Kafka hanno partecipato alla decorazione scultorea del palazzo. In via Spálená si trovano anche sculture allegoriche molto belle sull'agricoltura, l'ingegneria, la metallurgia e la viticoltura nell'edificio dell'attuale Komerční banka.
Una manovella per il Signore Imperatore
Alla stazione Masaryk c'è una stanza poco appariscente sul primo binario chiamata "Sala dell'Imperatore". Era l'imperatore Francesco Giuseppe I che doveva inaugurare la stazione di Masaryk, quindi tutto fu preparato per rendere l'imperatore felice e impressionato. Per questo motivo, fu realizzata una speciale maniglia di lusso che l'imperatore stesso avrebbe utilizzato per aprire questa sala, che sarebbe stata il suo primo contatto con il territorio ceco, subito dopo essere sceso dal treno. Ma il treno dell'Imperatore da Vienna era in ritardo e non c'era tempo per un tè o un rinfresco. Così l'Imperatore non toccò mai la maniglia lucidata, perché doveva adempiere immediatamente al suo programma e toccò un'altra maniglia da qualche altra parte. A proposito, è ancora possibile vedere la maniglia dell'imperatore alla stazione Masaryk, sul binario 1, dove si trova la lounge.
Potrei andare avanti all'infinito, non solo per quanto riguarda le sculture in architettura, ma anche per quanto riguarda piccoli pezzi della nostra bella e amata Praga. Quindi, ancora una volta, la prossima volta.
Jan Vojtěch
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